力不要！IKEAベッドを六角レンチ1本で安全に解体する完全ガイド

六角レンチさえあれば解体できる──そう思って触ったIKEAのベッドが、実際は「全然外れない」「構造が謎」「力で回すと壊れそう」…。
気づけば、ボルトは固着・カムロックは微妙な角度・板はしなる・どこを外せばいいのか誰も教えてくれない──そんな不安と焦りの中でこの記事にたどり着いたのではないでしょうか。

安心してください。
IKEAベッドは、力や勘ではなく“正しい順番とコツ”を知っているかどうかだけで難易度が劇的に変わります。
必要なのは腕力ではありません。間違った外し方による破損でもありません。
この記事では、実際の解体現場で使われる“安全で最短の解体ルート”を、どこよりも分かりやすく・再現できる形で徹底解説します。

「外れない」「割れそう」「なめた」「もう無理」と感じたことがある人ほど、最後まで読めば
“六角レンチひとつで、確実に・落ち着いて・危険なく解体できる”
という未来にたどり着けます。

さあ、ここから先は 最初に読むべきIKEAベッド解体の完全ガイド。
どこにも載っていなかった「具体的なコツ」と「失敗しない判断」を、今すぐ手に入れてください。

1 この記事のゴールと結論
2 なぜ「ikea ベッド解体六角レンチ」と検索するのか
3 IKEAベッド解体の注意点（知らないと失敗しやすい）
4 必要な工具と六角レンチサイズの実例
5 この記事だけの実践アドバイス
- 5.1 解体前のチェックリスト
6 型番・説明書から「六角レンチサイズ」を特定する手順
7 IKEAベッド解体の基本フロー（ほとんどのモデル共通）
8 六角レンチを使う部位の外し方を分かりやすく解説
9 目的別：どこまで解体すればいい？
10 一人・女性・力が弱くても可能？
11 よくあるトラブルと対処法
12 業者に依頼したほうがいいケースの見極め
13 再組立するときに失敗しないための部品管理
14 まとめ（重要ポイントを箇条書き）

この記事のゴールと結論

「IKEAのベッドを解体したいけど、六角レンチだけで本当にできるの？」
この疑問を持って検索している人は、かなり多いです。

引っ越し前で時間がない
工具を増やしたくない
組み立てたのは昔で、構造を覚えていない
無理に外して壊したくない

この記事のゴールは、
「六角レンチでどこまで解体できるのか」を最初に明確にし、
安全・効率的に“やるべきところだけ”解体できるようになることです。

結論を先に言うと、
👉 IKEAベッドは「ほぼ六角レンチだけで解体可能」だが、
👉 “全バラし”を目指す必要はない
これが、後悔しない一番現実的な答えです。

「六角レンチだけ」で解体できるのか？先に結論

まず、検索者が一番知りたい結論からはっきり書きます。

結論：
IKEAの多くのベッドフレームは「付属の六角レンチ（または同サイズ）」だけで、
引っ越し・搬出に十分なレベルまで解体できます。

これは事実です。
ただし、ここに重要な注意点があります。

競合記事ではあまり書かれていない前提

Google上位の記事では、
「六角レンチで解体できます」
とだけ書かれていることが多いですが、実際の検索者はこう思っています。

どこまで外せばいいの？
スノコは外す？
ネジ全部抜く必要ある？
金具が落ちたら戻せる？

つまり問題は、
「できるかどうか」ではなく
「どこまでやれば“十分”なのか」です。

IKEAベッド解体の現実的なゴール

多くの場合、解体の目的は次のどれかです。

引っ越し業者に渡す
自分で階段・玄関を通す
一時的に分解して保管する

この場合、
👉 完全にバラバラにする必要はありません。

多くのIKEAベッドは、

サイドフレーム
ヘッド・フットボード
スノコ（またはベッドベース）

この3〜4ブロックに分けるだけで十分です。
ここまでなら、ほぼ確実に六角レンチだけで対応できます。

無理に全バラししないほうが安全な理由

ここが、この記事で一番伝えたいポイントです。

なぜ「全部外す」はおすすめされがちなのか

競合記事や動画では、

全ネジを外す
金具を完全分解する

こうした手順が紹介されがちです。
理由はシンプルで、説明しやすいからです。

でも、実際にやる側の立場で考えると、
これはリスクが高い選択です。

全バラしのデメリット（経験者が後悔しやすい点）

ネジ・金具がどこの部品かわからなくなる
カムロック（円形金具）を傷めやすい
再組み立て時にガタつく
木部のネジ穴が広がる

IKEA家具は
「組み立て前提」で設計されている反面、
何度も完全分解することは想定されていない
という特徴があります。

安全な解体の考え方（ここでしか書かない視点）

解体作業で本当に大切なのは、
「戻せる状態を保つこと」 です。

そのための考え方はこれです。

構造を支えている“主ネジ”だけ外す
スノコや金具は、可能なら付けたまま
左右対称の部品はセットで扱う

つまり、
👉 “使わないネジは触らない”
これが、IKEAベッド解体で一番失敗しにくいコツです。

本記事でできるようになること（サイズ判別 → 安全解体まで）

この記事を最後まで読むことで、
次のことができるようになります。

① 六角レンチのサイズに迷わなくなる

IKEAベッドで使われる六角レンチは、主に

このどちらかがほとんどです。
「入らないから無理やり回す」という失敗を防げます。

② 解体すべき場所・触らなくていい場所が分かる

外すべきボルト
残していい金具
固定したままで問題ないパーツ

これを見極められるようになります。

③ 一人でも安全に作業できる判断ができる

一人作業が危険な工程
壁立てかけの注意点
床やフレームを傷つけない考え方

「力任せにやって失敗する」状態を避けられます。

④ 再組み立て前提で解体できる

ネジ紛失を防ぐ管理方法
左右・上下の識別
次回組み立てが楽になる分け方

単なる「解体手順」ではなく、
その後まで見据えた解体ができるようになります。

最後に｜検索したあなたが本当に知りたかったこと

「ikea ベッド解体六角レンチ」と検索した人の多くは、
本当はこう思っています。

失敗したくない
壊したくない
余計な手間を増やしたくない

だからこそ、
“できるか”ではなく
“どこまでやるべきか”を知ることが大事です。

IKEAベッドは、
正しく解体すれば、六角レンチ1本で十分対応できます。
ただし、全部外す必要はありません。

この視点を持って作業するだけで、
解体はグッとラクで安全になります。

なぜ「ikea ベッド解体六角レンチ」と検索するのか

「IKEAのベッドを解体しなきゃいけない状況」って、
だいたい余裕がないタイミングで突然やってきます。

引っ越し、処分、模様替え、同居・別居、部屋の退去…。
そんな中で検索窓に打ち込まれるのが
**「ikea ベッド解体六角レンチ」**という、かなり切羽詰まったキーワードです。

競合記事の多くは
「IKEAのベッドは六角レンチで外せます」
「サイズは◯mmです」
と事実だけを書いていますが、検索者の本音はそこじゃありません。

ここでは、なぜこの言葉で検索してしまうのかを感情と状況レベルまで掘り下げて整理します。

引っ越し前で時間がない／搬出できない焦り

このキーワードで検索する人の多くは、
「今すぐどうにかしないと詰む」状態です。

明日が引っ越し
退去立ち会いが迫っている
業者が来るのにベッドがそのまま

にもかかわらず、

「このベッド、玄関も階段も通らない…」

と気づいた瞬間、一気に焦りが加速します。

IKEAのベッドは、
✔ 組み立て前提で設計されている
✔ フレームが一体化して見える
✔ 見た目以上に大きい

ため、「解体しないと出せない」ケースが非常に多いです。

ここで検索者が本当に知りたいのは、

どこを外せば“最低限”動かせるのか
全部バラす必要があるのか
今からでも間に合うのか

という、時間を失わないための判断材料。

「六角レンチが必要」という事実よりも、
**「今から何分・何工程で終わるのか」**が一番の関心事です。

付属レンチを失くしてサイズがわからない

IKEAあるあるで、かなり多いのがこのパターンです。

組み立て時にもらった六角レンチ
「また使うかも」と思って取っておいたはず
いざ解体しようとしたら、どこにもない

ここで検索が始まります。

「IKEA ベッド六角レンチ何mm？」

競合サイトでは
「だいたい4mm or 5mm」と書かれていることが多いですが、
検索者の不安はもっとリアルです。

家にある六角レンチで代用できる？
サイズが違ったらネジがなめる？
ホームセンターに行く時間もない

つまり、
**“サイズを知りたい”というより“失敗したくない”**のです。

特にIKEAのネジは、

奥まった位置にある
斜めに力がかかりやすい
一度なめると外すのが非常に大変

という特徴があり、
レンチ選び＝作業の成否と言っても過言ではありません。

再組立できるか不安（強度・破損リスクの心配）

「解体＝処分」ではない人も多くいます。

引っ越し先でまた使いたい
一時的にバラすだけ
部屋移動・模様替え

この場合、検索者の頭に浮かぶのは、

「一度バラしたら、もう元に戻らないんじゃ…？」

という不安です。

IKEAベッドは、

木製フレーム
ダボ＋ボルト構造
繰り返し前提ではない接合部

が多く、雑に解体するとガタつきの原因になります。

競合記事ではあまり触れられませんが、
検索者が気にしているのは、

どこまで外してOKなのか
外してはいけないパーツはどれか
ネジ穴や木部を傷めない方法

といった、再利用前提の解体ライン。

単なる「外し方」ではなく、
「戻せる外し方」を知りたいのが本音です。

粗大ゴミに出すため最低限どこまで解体すべきか知りたい

一方で、
「もう使わない」「処分したい」人もいます。

ただしここでも悩みは単純ではありません。

自治体の粗大ゴミサイズ制限
「ベッドフレーム一式」で出せるのか
解体しないと回収してもらえないのか

このとき検索者が求めているのは、

「どこまでやればOKなのか」

という最低限ラインです。

全部バラすのは大変。
でも解体不足で回収拒否されるのはもっと困る。

つまり、

サイドフレームは外す必要ある？
ヘッドボードは残していい？
ネジは外さなくても折りたたみで済む？

といった、
“やりすぎない解体”の基準を探しています。

これは競合記事ではほとんど触れられていない、
実務的にかなり重要なポイントです。

女性一人や非力でもできる作業レベルを知りたい

最後に、非常に多いのがこの不安です。

一人暮らし
手伝ってくれる人がいない
力仕事が苦手

でも、

「業者を呼ぶほどじゃない気がする…」

という微妙なライン。

このとき検索者は、

六角レンチだけでできる？
持ち上げ作業は必要？
ベッドを横倒しにしないとダメ？

と、作業レベルの現実を知りたがっています。

IKEAベッドはモデルによって、

一人で余裕なもの
二人必須なもの

がはっきり分かれます。

だからこそ、
「解体方法」よりも先に、

「これ、自分一人でできるやつ？」

を判断したくて検索しているのです。

このキーワードで検索する人の共通点

ここまで見てきたように、
「ikea ベッド解体六角レンチ」と検索する人は、

時間がない
失敗できない
体力・環境に制約がある

という切迫した状況にいます。

単なる工具情報ではなく、

どこまでやるべきか
何に注意すべきか
自分の状況でも可能か

という判断材料を求めています。

この記事をここまで読んで
「これ、自分のことだ…」と感じたなら、
その感覚は正しいです。

このキーワードは、
**困ってから調べる“最後の検索”**だからこそ、
丁寧で現実的な情報が必要なのです。

IKEAベッド解体の注意点（知らないと失敗しやすい）

「ikea ベッド解体六角レンチ」と検索する人の多くは、

引っ越しや模様替えで一度バラしたい
メルカリ・ジモティーで譲渡／売却したい
処分する前にコンパクトにしたい
でも「再組立できなくなったら困る」「ネジ穴が壊れそう」と不安

──こうした悩みを抱えています。
IKEAベッドの解体は「六角レンチがあれば簡単」と思われがちですが、構造を理解せずに外すと失敗しやすい家具の代表例です。

IKEAは「解体・再組立」を前提としていない構造

IKEAのベッドは、コストと組み立てやすさを重視した設計で、解体を何度も繰り返すことは想定されていません。

圧縮材・合板中心で「戻らない」

フレーム素材は、

パーティクルボード
MDF
合板

が多く、一度ネジを抜くと内部が崩れやすいのが特徴です。
再組立しても、購入時と同じ強度には戻らないケースが少なくありません。

カムロック構造は再使用に弱い

IKEA特有のカムロック＋ボルト構造は、

組立時は強固
解体時は金具や六角穴が削れやすい

という性質があります。
特に、サイズが合っていない六角レンチを使うと、一度で回らなくなるリスクがあります。

説明書は「解体」を想定していない

IKEA公式説明書は組立専用で、
**「ここは外していい」「ここは触らない方がいい」**という情報はありません。
逆手順で解体できると思い込むのは、失敗の元です。

ネジ穴の広がりや破損リスクが出やすい箇所

IKEAベッド解体で多いトラブルは、
六角レンチを使う場所の選択ミスです。

ヘッドボードとサイドフレームの接合部

体重と揺れを受け止める要の部分で、
一度外すと

きしみ音
微妙なガタつき

が発生しやすくなります。

すのこ受け（横桟）の固定ネジ

すのこを支えるレール部分は、

ネジ本数が多い
木口に直接ネジが入っている

ため、解体後に再固定できなくなる確率が高い箇所です。

カムロック金具周辺

六角レンチを斜めに差し込むと、

金具内部が削れる
空回りして外せない

といった事態が起きやすく、途中で解体が止まる原因になります。

「外すべき場所／外さないほうがいい場所」の判断基準

IKEAベッド解体で重要なのは、
**「全部外す」ではなく「どこまで外すか」**を決めることです。

比較的外しても問題が出にくい場所

サイドフレーム同士のボルト接合部
ヘッドボード・フットボードとフレームの大枠
布テープ連結タイプのすのこ（丸ごと取り外す）

六角レンチをまっすぐ差し込める場所だけに限定するのがポイントです。

外さないほうがいい場所

木口に直接ねじ込まれているネジ
深く埋め込まれたカムロック金具
補強用L字金具（位置ズレの原因になりやすい）

「運ぶために本当に外す必要があるか？」を基準に判断すると、失敗を避けやすくなります。

再組立を前提にするか、処分前提かで解体手順が変わる

「ikea ベッド解体六角レンチ」と検索する人は、
目的が大きく2つに分かれます。

再組立を前提にしている場合

完全分解は避ける
L字やコの字の大きなパーツは残す
外したネジは位置ごとに袋分け＋写真撮影

六角レンチは必要最低限だけ使うのが鉄則です。

処分・売却を前提にしている場合

再使用は考えない
ネジ穴の劣化は気にしない

ため、解体自体は楽になります。
ただし、無理に回らないネジを力任せに回すと、
六角穴を潰して作業が止まるため注意が必要です。

この構成なら

まとめ不要でも違和感なし
検索意図（不安・判断基準・失敗回避）を網羅
競合に少ない「外す／外さない判断軸」を強調

になっています。

次、

六角レンチのサイズ一覧（IKEAあるある）
モデル別（MALM / BRIMNESなど）注意点
を足して“さらに強く”するのもアリですが、どうします？

ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限り

必要な工具と六角レンチサイズの実例

「IKEAのベッドを解体したいけど、六角レンチのサイズが分からない…」
「付属の工具をなくしてしまって作業が進まない…」

このキーワードで検索している人の多くは、まさに今、

引っ越しで急いで解体しないといけない
中古で譲るために分解したい
模様替えで一度バラしたい
ネジが固くて外せない

といった“実作業の直前”に困っている状態です。

ここでは、実際にIKEAベッドでよく使われる六角レンチサイズや、工具選びのポイントをできるだけ具体的に解説します。
この記事を読めば「今すぐ何を買えばいいか」がはっきり分かります。

よく使われる六角レンチサイズ（4mm／5mm／6mmが中心）

まず結論からお伝えします。

IKEAのベッド解体で使われる六角レンチサイズは、ほぼこの3種類に集約されます。

4mm
5mm
6mm

実際の現場では、この3サイズのどれかで90％以上が対応できます。

なぜこのサイズが中心なのか？

IKEA家具は世界共通規格で設計されているため、

強度
-組み立てやすさ
大量生産の効率

のバランスから、ボルトサイズがかなり標準化されています。

その結果、

小型パーツ → 4mm
中型パーツ → 5mm
フレームの主要接合部 → 6mm

という使い分けが非常に多くなっています。

まず用意すべき基本セット

もし「どれか1つだけ買う」なら、

→ 5mmの六角レンチ

これが一番ヒット率が高いサイズです。

ただし、確実に対応したい場合は、

4mm・5mm・6mmの3本セット
を用意しておくのが最も安全です。

IKEAベッドシリーズ別のよくあるレンチサイズの傾向

（MALM／BRIMNES／HEMNES／NEIDEN など）

ここでは、実際によく解体依頼や相談が多いモデル別の“傾向”をまとめます。

MALM（マルム）シリーズ

メイン：5mm
一部パーツ：6mm
スラット固定：4mmのケースあり

MALMはIKEAベッドの中でもっとも普及しているモデル。
解体で最も出番が多いのは5mm六角レンチです。

BRIMNES（ブリムネス）

フレーム接合：6mm
引き出し部：4～5mm

収納付きモデルのため、サイズが混在しやすいのが特徴。
最低でも「5mm＋6mm」は必要になることが多いです。

HEMNES（ヘムネス）

木製フレーム：5mm中心
補強部：6mm

無垢材モデルのためボルトがやや大きめ。
固着していることも多く、しっかりしたレンチが必要です。

NEIDEN（ネイデン）

ほぼすべて：4mm

シンプル構造の最安モデル。
4mmレンチ1本で解体できることがほとんどです。

ここでしか言えない現場あるある

競合記事ではあまり触れられないポイントとして、

「同じモデルでも、製造年によってレンチサイズが微妙に違うことがある」

という事実があります。

特に中古で購入したベッドの場合、

説明書の情報と違う
前の所有者が別ネジに交換している

といったケースもあるため、

結局は“3サイズセットが最強”
というのが現実的な結論になります。

付属レンチがないときの代替案・購入先

（100均／ホームセンター／ネット）

「付属のL字レンチをなくした！」というのは非常によくある悩みです。

安心してください。代替手段はたくさんあります。

① 100円ショップ

ダイソー・セリア・キャンドゥなどで

六角レンチセット
4～6mmの単品

はほぼ確実に手に入ります。

緊急時はまず100均へGO が正解です。

② ホームセンター

コーナン・カインズ・ビバホームなどでは、

単品レンチ
高品質な六角レンチ
T型レンチ

など選択肢が豊富。

「ネジが固くて100均では回らない」場合は、ホームセンター品がおすすめです。

③ ネット購入

時間に余裕があるなら、

ボールポイント六角レンチ
ラチェット式
ビットセット

など、作業効率の高い工具をAmazonなどで買うのがベストです。

六角レンチ以外にあると便利な工具・あった場合の時短ルート

実は、六角レンチ“だけ”で作業するとかなり大変です。

あると一気にラクになる工具がこちら。

必須級

プラスドライバー
ゴムハンマー
作業用手袋

あると神レベル

電動ドライバー＋六角ビット
ラチェットハンドル
潤滑スプレー（CRC-556など）

時短ルートの具体例

固いネジ → 潤滑スプレー
角度が狭い → ボールポイントレンチ
本数が多い → 電動ドライバー

これだけで作業時間が
60分 → 20分以下 になることもあります。

100均工具での限界と注意点

「とりあえず100均でOK！」と言いたいところですが、限界もあります。

よくあるトラブル

レンチが柔らかくて曲がる
精度が低くネジ穴をなめる
力を入れると折れる

特に古いベッドや、

ネジが固着している
何年も締めっぱなし

といった場合は要注意。

100均工具でやってはいけないこと

無理に力任せで回す
斜めに差し込む
サイズが微妙に違うまま使う

これをやると、

ネジ穴がなめて“完全に外せなくなる”

という最悪の事態につながります。

こんな場合はホームセンター工具に切り替え

レンチがしなる
ネジがミシミシ音を立てる
まったく回る気配がない

この兆候が出たら、100均工具はすぐやめましょう。

この記事だけの実践アドバイス

最後に、他サイトではあまり語られない現場目線のポイントです。

解体前のチェックリスト

使うレンチサイズを“最初に全部確認”
ネジの数を写真で記録
どこに何が付いていたかメモ
固いネジは最初に潤滑剤

これをやるだけで失敗率が激減します。

型番・説明書から「六角レンチサイズ」を特定する手順

IKEAベッドを解体しようとして最初にぶつかる壁が、

六角レンチのサイズがわからない。
家にあるレンチを片っ端から試すのは怖い（なめて固定不能になったら終わる…）

という問題です。
実際「サイズがわからないから解体に着手できない」人が非常に多く、ネット上の解説でも“必要工具を列挙するだけ”に留まっているケースがほとんど。
しかし、六角レンチのサイズは “型番 → 説明書 → ネジ記号”の流れを使えば安全確実に突き止められます。
さらに、説明書が見つからない場合の対処・どのサイズも合わない場合のチェック項目まで解説します。

型番ラベルの位置（側板裏・床板裏・フレーム内側）

六角レンチサイズを調べる最速ルートは「型番を特定すること」です。
IKEAのベッドには必ず製品名とは別に**型番（商品コード）**のラベルがあります。

📌貼られている可能性が高い場所
（順番に確認すると見つかりやすい）

サイドフレーム裏（裏側・床に面している側）
→ 最も見つかりやすい
床板（すのこ）の裏または側面
→ 取り外し不要で確認できる場合あり
ヘッドボードの裏側
→ 壁側になっていることが多いため見落としやすい
収納付きベッドの場合：引き出し内部の側面

ラベル形式はシール・印刷・刻印の3種類。
商品名ではなく、数字の並び（例：903.543.12／002.287.76） が型番の目印です。

型番さえ分かれば、六角レンチサイズを“ほぼ100%安全に”特定できます。

IKEA公式説明書PDFの入手 → ネジ記号の読み取り方

型番が分かったら、次はIKEA公式の組立説明書を確認します。
説明書のPDFはIKEA公式サイトで無料ダウンロードできます。

🔍 ダウンロード手順

IKEA公式サイトにアクセス
検索窓に**型番（数字）**をそのまま入力
該当製品ページを開く
「組立説明書（Assembly instructions）」PDFを押す

説明書には部材一覧のページがあり、
そこに六角レンチに対応するネジ記号が記載されています👇

📌注目すべき図記号

「⑥」などの丸囲み数字 → 付属工具の種類
六角形のリセス（穴）を持つボルト → 六角レンチ対応ボルト
サイズ記載（例：M8 → 直径8mm）

ここで間違えやすいポイント
→ M8と六角レンチサイズは別物
「M8＝8mmレンチ」ではありません。
IKEAでは、M8ボルト＝5mm or 6mmレンチが多いです。

ボルト図の寸法表記
・長さ×太さ
・ボルト記号（118331など）
を確認することで、六角レンチサイズを逆算できます。

説明書がない場合のサイズ調査のコツ

型番が分からない／説明書が見つからない場合でも調査可能です。
破損リスクゼロで試せる方法を優先して紹介します👇

コツ①：六角レンチを“差すだけ”で測定

まだ回さないことが重要。
→ 奥までしっかり入る→正解サイズ
→ 半分しか入らない→大きい
→ カタカタ動く→小さい

コツ②：使用箇所で推測

センターレール → 6mmの可能性高
フレーム主要部 → 5mmが多い
脚部や補助部材 → 4mmが多い

コツ③：ネットのレビューより「公式PDF」

同じ製品でも年代でネジが変わることがあるため、レビュー参考より説明書が確実。

どのサイズも合わない場合に疑うべき点

六角レンチを一通り試しても合わない場合、次のパターンが疑えます👇

想定原因	内容
六角形ではなくトルクス	星型の穴の場合はトルクスレンチ
穴が潰れている	過去の組立でなめている可能性
ゴミ・木屑で穴が埋まっている	清掃すれば入ることがある
角度が浅く差さっている	奥まで差せていないだけの可能性
ネジ頭が奥まっている	ボールポイント型なら届く

特に多いのは
「トルクスなのに六角だと思い込んでいる」 パターン。
IKEAはほぼ六角ですが、例外的に星型（トルクス）が使われている家具も存在します。
穴を覗き込んで「六角形かどうか」を確認すると解決が早いです。

ここまでの内容を踏まえると、
六角レンチのサイズ特定は手探りではなく “論理的に突き止める” ことができます👇

型番 → 説明書PDF → ネジ記号
必要に応じて部位別サイズの傾向で補強
合わない場合はトルクスや凹み汚れを疑う

この流れさえ押さえれば、
無理に回してなめる／破損するという最悪のリスクを完全回避できます。

次の章では、いよいよ
六角レンチを使った“最短・安全で失敗しない解体フロー”
を徹底解説します。

IKEAベッド解体の基本フロー（ほとんどのモデル共通）

IKEAベッドは六角レンチさえあればほとんどのモデルで解体できますが、正しい順番を知らずに作業すると「外れない」「板が割れた」「再組立時にガタつく」といったトラブルにつながります。
特にIKEA特有の「外さないほうがいい金具」も存在するため、**“全部外す”前提ではなく“必要最小限で安全に外す”**ことが重要です。

ここでは、プロの解体業者が実際に採用している“失敗しない最短フロー”を、ほとんどのIKEAベッドに共通するパターンでわかりやすく解説していきます。

最初にすること：作業スペース確保・床養生・必要人数の確認

解体直後のトラブルの多くは、作業準備を怠ったことが原因です。
特にIKEAベッドは分解途中で急に不安定になるため、安全に動けるスペースを確保することが必須です。

📝作業前チェックリスト

ベッドの左右どちらにも人が通れる幅があるか
フレームを倒すスペースが確保できているか
床に段ボールや毛布を敷き、傷・騒音を防止できているか
一人作業の場合、危険ポイントの把握ができているか

補足：
人数は「一人でもできる」モデルが多いですが、ヘッドボードが大きいモデルは二人のほうが安全です。
力ではなく “支える役”が1人いると事故がほぼゼロになります。

マットレス・床板・すのこ撤去 → フレーム撤去 → ボルト部

解体は必ず“軽いものから／安全なものから”進めます。
逆順でいきなりボルトを外すのは危険です。

📌 基本の撤去順序
① マットレス
② すのこ or スラットパネル
③ 床板
④ サイドフレーム
⑤ センターレール
⑥ ヘッドボード・脚部

ポイントは「上→下」「軽い→重い」「固定度の弱い→強い」の順で外すこと。
特にすのこやスラットパネルはただ置いてあるだけのモデルも多く、最初に外すと作業スペースが一気に広がるため時短になります。

六角レンチで外すべき箇所の見極め

IKEA家具は「六角レンチで外せるボルト」と「外さないほうがいい金具」が混在しています。

🔧 外すべき箇所

サイドフレームとヘッドボード／フットボードの接合部
センターレールの固定部
脚部の主要ボルト

❌ 外さなくて良い（リスクが高い）箇所

カムロック（円形の回転金具）
サイドフレーム内側の小ネジ
飾り留め金具
ダボ固定部分

競合サイトは「外し方の紹介」が中心ですが、実際に解体経験のある人ほど知っているのは “外さないほうが安全な金具がある” という事実です。
解体手順で最も大切なのは 外すことではなく、外してはいけないものを見分けることです。

ヘッドボード／フットボード／脚部の脱着順序

IKEAベッドの解体でつまずきやすいのが 大型フレームの外す順番。
次の順番が最も安全で、作業時間も最短になります👇

① サイドフレームを左右片方ずつ外す
→ ヘッドボードに負荷をかけない
② サイドフレームが外れたらヘッドボードを単体で外す
→ 横倒し → ボルトを外すと安全
③ 最後に脚部
→ 脚部から外すと転倒や破損リスクが高い

脚部は一見先に外せそうに見えますが、「立ったままのフレームの上に人がいる状態」になるため極めて危険。
“最後に外す”のが正解です。

最後に金具・ネジを失くさないための回収手順

IKEA解体の“最大の後悔ポイント”は、手順ではなく 部品紛失です。
再組立時に部品が1つでも足りないと その時点で組立不可になる場合もあります。

紛失防止の最適解は以下のフロー👇

🟢おすすめの仕分け方法
1袋につき「外した場所・部位名」をメモして入れる
（例：左サイドフレーム上部／脚部右後ろ　など）
→ ざっくり分類ではなく“正確な場所ごと”が鉄則

📸さらに確実にするなら

ボルトを外した直後の状態をスマホで撮影
金具の向きが分かるアングルを押さえる
裏側・接合部も撮ると再組立が圧倒的に楽

部品管理が完璧だと、解体だけではなく
再組立時の作業時間が半分以下になり、ガタつきリスクも激減します。

ここまでの基本フローを押さえれば、
力がない人でも・工具に自信がない人でも・初めての人でも
迷わず・安全に・短時間で解体できる土台が整います。

次の章では、さらに実践的な
「六角レンチを使う主要接合部の外し方（カムロック構造のコツ・固いボルトの外し方・狭い場所の対処）」
を徹底的に解説していきます。

六角レンチを使う部位の外し方を分かりやすく解説

IKEAのベッドは六角レンチがあれば解体できますが、外し方のコツを知らずに回すと「ボルトが動かない」「ネジ穴がつぶれる」「板が割れる」などのトラブルにつながりやすいのが特徴です。
特にIKEA独自の構造である「カムロック＋ボルト」方式は初見だと戸惑いやすく、ネット検索では“外す手順ではなく組立手順が多くヒットするため”逆に迷ってしまう人も少なくありません。

ここでは、実際の作業者が失敗しやすいポイントにフォーカスし、六角レンチでの外し方を安全・確実に進めるためのコツを解説します。

IKEA特有の「カムロック＋ボルト」構造の外し方

IKEAベッドの多くで採用されているのが、以下の組み合わせ👇
🟡カムボルト（六角レンチで回す側）
⚪カムロック（丸い回転金具）

この構造が固く外れにくく感じるのは、カムロックの溝にカムボルトが噛んでロックされる仕組みだからです。

🔧外す順番の正解
① カムロックの矢印を“解除方向”へ回す（約90度）
② カムロックのロックが外れた状態でカムボルトを回す

※ 逆順にすると負荷がかかり、板が割れる／ネジ穴が広がる／金具が破損する可能性があります。

📌見落としやすいポイント

カムロックの矢印の向きはモデルごとに異なる
90度回せばロック解除だが無理に360度回さない
すべて外さずに“一部残す”のが安全な場合もある（前章参照）

競合サイトでは“ボルトの回し方”だけが解説されていることが多いですが、
**本当の重要ポイントは「カムロックを正しく解除してからボルトを回すこと」**です。

固くて回らないボルトを外すコツ

「六角レンチが入るのに回らない」という状態は珍しくありません。
その原因と解決策は以下の通りです👇

原因	よくある状況	解決策
固着している	長年そのままの状態	少し締めてから緩める（逆方向→正方向）
摩擦が強すぎる	MDF圧縮木の締まり過ぎ	レンチに体重ではなく“水平な力”をかける
角度が悪い	力が逃げている	延長アダプターを使う／T型を使う
カムロック解除不足	板の圧力が残っている	カムロックを確実に解放する

さらに、強い力で回す前に ボルト付近を手で少し押さえて“引っ張られない状態”を作ると緩みやすくなる という裏ワザもあります。
一見力技に見えますが、これはプロの家具解体業者も使うテクニックです。

ネジ頭をなめさないための力の掛け方・姿勢

六角レンチの最大の敵は 「なめる（穴が変形して空回りする）」 こと。
なめた瞬間、解体難易度は劇的に上がります。

それを回避するコツは下記3つ👇

①「押す力7：回す力3」が正解

回す前に“まずしっかり押し込む”ことで力が均等に伝わる
→ 回すことばかり意識すると空回りしやすい

② レンチを垂直に差す

角度が少しでも傾くと接点が減り摩耗しやすくなる
→ 特に脚部や内側は姿勢が崩れやすいので注意

③ 片手で押し込み・片手で回す

両手で回そうとすると押し込みが不足し“なめる”原因に
→ 手の役割を分けるだけで安全度UP

焦って力まかせに回すほどトラブルが起きやすいので、
ゆっくり・確実に・押し込みから が基本です。

狭い場所で六角レンチを回すテクニック（L字／T型／ラチェット併用）

IKEAベッドはボルトが“深い位置”“狭い角度”“奥まった空間”にあることが多く、
標準のL字六角レンチだけでは外しにくい場面が頻繁に発生します。

そこで役に立つのが以下👇

タイプ	得意な状況	メリット
L字六角レンチ	全般	どこでも入る万能型
T型ハンドル	固い箇所	力が入れやすい・回しやすい
ラチェット＋六角ビット	狭い＆数が多い	圧倒的な時短（疲労ゼロ）
ボールポイント六角	角度が取りにくい場所	斜め差し可能で便利

特にラチェット＋六角ビットは、
解体スピードを2〜3倍にできるため、
女性や一人作業の人ほど恩恵が大きいです。

もし道具を買う余裕がない場合でも、

L字レンチの“長い側”を差す→“短い側”で回す
回らないときは逆方向に1mmだけ締めてから緩める
これだけで難所を突破できることが多いです。

六角レンチはただ回すための工具ではなく、
“正しい順序・姿勢・解除・補助テクニック”を知って初めて安全に使える工具です。

この章のポイントを押さえることで、
・固くて回らないストレスが消える
・金具や板を破損させずに解体できる
・再組立でのガタつきを防げる
という3大メリットが得られます。

次の章では、さらに実践的な
「目的別：どこまで解体すればいいか判断する（引越し／処分／模様替え）」
をわかりやすく解説していきます。

目的別：どこまで解体すればいい？

IKEAベッドの解体で最も悩むポイントは、「どこまで解体すれば正解なのか？」という問題です。
実はこれ、人によって最適解が違うのに、ネット上の多くの解説は「完全解体ありき」の手順ばかり。
しかし実際には、完全解体はリスク・作業時間・労力のすべてが大きく、**“余計に外すほど失敗しやすくなる”**のがIKEAベッド解体の特徴です。

重要なのは、
🔹引越し？
🔹模様替え？
🔹粗大ゴミ？
🔹また組み立てて使うのか？廃棄なのか？
この目的によって 外すべきパーツが変わるということ。

ここでは、読者の状況別に最適な解体ラインを分かりやすく整理します。

引越し業者に運んでもらう場合 → 最小限解体でOK

多くの引越し業者は、IKEAベッドを“完全解体”ではなく部分解体で運ぶことを想定しています。

理由👇
・完全解体すると再組立時にガタつきが出る可能性がある
・金具のかみ合わせが微妙にずれやすい
・部材が多いので紛失リスクが高い

ベストな解体ラインは以下のとおり👇
① マットレス・すのこ撤去
② サイドフレームの四隅の接合ボルトだけ外す
③ フレームを2分割 or 3分割にする
→ 完全解体せずに搬出できる状態になればOK

逆に
✖ 脚を外す
✖ カムロックを外す
✖ 装飾用小ネジを外す
は“やりすぎ・故障リスクアップ”です。

運べる大きさに分解できれば正解。
それ以上外す必要はありません。

模様替え → 脚だけ・ヘッドボードだけ解体する選択肢

模様替えは「部屋からの搬出」が目的ではないため、
必要最低限の部位だけ外すのが最速・最安全です。

よくあるケース👇
・ヘッドボードが窓やコンセントに干渉する → ヘッドボードだけ外す
・高さを下げたい → 脚だけ外す
・向きを変えるために幅を縮めたい → サイドフレーム片側だけ外す

模様替えは「完全解体しないのが正解」です。
1箇所だけ部分的に解体することで、
✔ 短時間で終わる
✔ 破損リスクがほぼゼロ
✔ またすぐに使える
というメリットが得られます。

粗大ゴミ・不用品回収 → 搬出しやすくするための必要最小限解体

処分前提の場合は「再組立の必要はない」ため、
とにかく“廊下・ドア・階段を通れる大きさ”にできればそれでOK。

おすすめの解体ライン👇
① マットレス・すのこ撤去
② サイドフレームの一箇所を外す
→ たったこれだけでフレームの幅が縮み搬出しやすくなる

✖ 完全バラバラにして運ぶ必要はない
✖ カムロックなど壊れやすい金具は触らないほうが安全

粗大ゴミ回収業者は「そのままの状態で運ぶ」ほうが作業が早いため、
“最低限のバラし”に留めることが最もスムーズです。

再組立前提か、廃棄前提かで解体深度が変わる

IKEAベッドの解体でもっとも重要なのは、
目的に応じてどこまで外すかを見極めることです。

目的	正解の解体量	やってはいけないこと
再組立したい	最小限	完全解体（強度低下／ガタつき）
引越し	搬出できる最小限	カムロック・脚を不用意に外す
模様替え	問題の箇所だけ	全解体して再組立で疲弊
粗大ゴミ	廊下・ドアを通る最小限	DIY精神で全分解し始める

つまり
🔹再組立 → 外しすぎは失敗
🔹処分 → 外さなすぎは搬出失敗
という関係です。

“何が目的なのか”を最初に決めるだけで、
作業時間・破損リスク・疲労度・ストレスがすべて激減します。

IKEAベッドは、**「どこを外すか」ではなく「どこを外さないか」**が成功の鍵です。
検索してこの記事にたどり着いた読者は、
「正しい手順」以上に「正確な判断」を求めています。

この章で迷いがなくなったら、次は
一人でも安全に進めるための体の使い方・配置・注意点
を解説する章に進むのが最適な流れです👇

一人・女性・力が弱くても可能？

IKEAベッドの解体について検索している人の多くが抱える本音は、
「力に自信がないけど、本当に一人でできるの？」
という不安です。

ネットの解説は“手順”に偏りがちですが、実際に作業する人にとって大事なのは
✔ 持ち上げないとできない？
✔ 体力がなくても大丈夫？
✔ 危険はない？
✔ 夜でも作業していい？
といった「身体的に実行できるかどうか」です。

結論から言うと、正しい順番と体の使い方を理解していれば、一人でも・女性でも・力が弱くても解体は可能です。
むしろ“力任せに外そうとするほうが危険”です。

サイズ別（シングル〜キング）の難易度と作業時間の目安

サイズが大きいほど解体が難しそうに感じますが、
基本構造は同じなので難易度が急激に上がるわけではありません。

参考目安👇（一人作業・六角レンチのみの場合）

サイズ	作業難易度	目安時間	注意点
シングル	★★☆☆☆	45〜70分	大型モデル以外はほぼ問題なし
セミダブル	★★★☆☆	60〜90分	部材が長いので取り回しに注意
ダブル	★★★☆☆	70〜100分	ヘッドボードの重量に注意
クイーン	★★★★☆	90〜120分	2分割しながら進めるのが安全
キング	★★★★☆	100〜140分	倒し方・保管のスペース確保が重要

力が必要になるのは“持ち上げる”場面ですが、
正しく解体すれば持ち上げる必要はまったくありません。
この点は競合サイトでほとんど触れられていない重要ポイントです。

一人で行う場合の「持ち上げずに進める」技（ずらし・寝かせ）

IKEAベッドは重いですが、重量のほとんどは「面積」であって「実際の重量負荷」ではありません。
つまり、持ち上げるのではなく、滑らせて移動するほうが圧倒的に安全です。

📌 “一人で進めるコツ”の黄金ルート
① すのこ・スラットパネルを外す
→ 軽量化されてフレームが動きやすくなる
② フレームを持ち上げずに 横方向へずらす
→ 壁から手が入るスペースを確保
③ 倒すのではなく、寝かせる
→ 倒す＝落ちる、寝かせる＝ゆっくり倒す

横方向 → 地面方向の順で角度を変えるだけなので力が要りません。
もし滑りが悪い場合はタオル・ダンボール・カーペットを下に引き込むとスムーズです。

転倒防止・挟み込み回避などの安全ポイント

力に自信がない人が最も気を付けたいのは
「転倒」「挟み込み」「体勢の崩れ」
の3つです。

安全に進めるためのポイント👇

🔹 フレームが立った状態でボルトを外さない
→ 外れた瞬間に倒れて危険

🔹 外した部材はすぐ壁際に“縦に×ではなく横に”寝かせる
→ 倒れ込み事故防止

🔹 ボルトを回す姿勢は「正面」ではなく「横から」
→ 体重がかけやすく、力のロスが少ない

🔹 手を挟むサイズの隙間をつくらない
→ 両手でボルトと金具を同時に触らない

これらを守れば、ほぼリスクなく一人作業が可能です。

夜間作業・集合住宅での騒音を抑える対策

夜や集合住宅で作業する人の多くが心配するのが
📌 工具の金属音
📌 フレームと床の衝突音
📌 落下音・擦れ音

しかし、対策をすれば静かに作業できます👇

🔇 騒音対策チェックリスト

床に毛布・カーペット・段ボールを敷いてから作業
外した部材を置く場所にもタオルを敷いておく
金具はテーブルの上で分離させる（床に置くと音が出やすい）
ラチェット工具ではなく手動六角レンチを使う
ボルトは“片側を抑えながら外す”と跳ねずに静か

特に 落下音と衝突音が最大の騒音源なので、
「作業場にクッション材を用意する」だけで静音性が一気に上がります。

一人でも・女性でも・非力でも、
IKEAベッドは “持ち上げず、倒さず、力を使わず” に解体できます。
正しい順序と体の使い方を知っているかどうかで負担は天と地ほど変わります。

次の章ではいよいよ
「よくあるトラブルと対処法（固いネジ・なめた・外れない・ずれた・板割れ・ボルト紛失）」
を解説し、この記事を読んだまま実作業で詰まらず完遂できる状態までナビゲートします。

よくあるトラブルと対処法

IKEAベッドの解体は六角レンチさえあればできるものの、実際の作業では“想定外のトラブル”が起きることがあります。
ネット上には解体手順が多く掲載されていますが、実際に困るのは 手順ではなくトラブルが起きた瞬間にどうリカバリーするか です。

この章では、IKEAベッド解体経験者の多くが直面したことのあるトラブルを「原因→対処→判断ライン」まで完全解説しています。
作業が止まったとき、この記事の内容を読み返すだけで再開できるよう構成しました。

六角レンチが空回り・噛み合わない／ネジがなめた

空回り＝サイズ違い or 奥まで刺さっていない が原因です。

🔧 対処の順番
① 六角レンチが 完全に奥まで差し込めているか確認
→ 奥まで刺さると“カチッ”という感覚がある
② 角度を変えてみる
→ 傾くと摩耗して噛み合わない
③ ボルト穴に木屑・ゴミが詰まっていないか
→ 針・エアダスターで取り除くと改善することがある

なめた（穴が変形して空回り）ときの対処
・力ではなく「押し込み7：回す3」で再トライ
・輪ゴムを穴に敷いてから六角を押し込むと摩擦が増える
・ボールポイントではなく“ストレート先端”のレンチを使用する

それでもダメな場合の最終ライン
→ そのボルトは一旦後回し（後半に外せることがある）
→ 無理に続行＝破損のリスク

ボルトが固くて外れない → 3つの有効アプローチ

固いボルトに対して「力任せに回す」が最悪のパターン。
安全に外すアプローチは以下の3つです👇

① 逆方向（締め方向）に1mmだけ回す → すぐ緩める
→ カムロック構造のテンションが解けて外れる

② 押し込んでから回す
→ レンチを刺す手は「押す」、反対の手で「回す」

③ 本体を手で押さえながらボルトを回す
→ ボルトに横の負荷がかからなくなり緩みやすい

9割の“固着ボルト”はこの3つで外れます。
固い＝力不足ではなく、摩擦状態とテンションの問題です。

フレームが引っかかって外れないときの疑う箇所

IKEAベッドで最も多い“行き詰まりポイント”がこれ。

🔎 よくある原因
・カムロックが完全に解除されていない
・サイドフレームの支点が残ったまま
・センターレールだけ負荷がかかった状態
・床に接触して摩擦が大きい

🧩 解決の一手
✔ 外れない方向に引っ張らない
✔ 横（左右方向）に揺すりながら引く
✔ 下に押す → 上に引く の順で負荷を逃がす
✔ 床との摩擦を避けるため 毛布・段ボールをフレーム下に差し込む

無理に力をかけて外す＝板が割れるリスクにつながるため、
「負荷を逃す」→「摩擦を減らす」→「角度を変える」
この3ステップが最も安全です。

板が割れた・フレームが歪んだときの応急処置と判断ライン

トラブルが起きた場合の最適解は、焦らないこと。

📌 板が割れた → 応急処置
・ガムテープで仮固定し、力がかからない向きに寝かせて退避
・作業続行は可能（割れた部分を持つのはNG）

📌 フレームが歪んだ → 応急処置
・捻らず、左右どちらか片側の負荷を解除して外す
・外れたら壁際に寝かせて形を保つ

判断ライン👇
🔹 再組立予定 → ダメージが広がらないようこれ以上触らない
🔹 廃棄予定 → 気にせず作業続行でOK（機能性はもう不要）

説明書も型番も不明な「謎IKEAベッド」の安全解体ルート

IKEA製だと分かるのに型番も説明書もない──引越し現場あるあるです。
そんな場合は 外す順番のテンプレを使うのが最も安全です👇

① すのこ・床板
② フットボード側のボルト
③ サイドフレーム片側
④ 反対側のサイドフレーム
⑤ ヘッドボード
⑥ 脚部（最後）

この順番で外せば
・転倒リスクが低い
・固着しにくい
・再組立したい場合も損傷しにくい
という万能ルートになります。

さらに、外れた部材は“置く場所のルール”を決めておくと安全です👇
→ 右側の壁＝右パーツ、左側の壁＝左パーツ
→ 寝かせて置く＝倒れ込み事故防止

IKEAベッド解体のトラブルは、
「力不足」や「工具が悪い」ことが原因ではなく
“正しいアプローチを知らないまま頑張りすぎる”ことが最大の原因。

この章の内容だけで、ほとんどの詰まりポイントは自己解決できます。
次は、作業後に後悔しやすい
部材管理・再組立のコツ（なくさない・迷わない・確実に元通りに戻せる）
を解説して、この記事1本で「解体 → 再組立」まで困らない状態に仕上げます。

業者に依頼したほうがいいケースの見極め

IKEAベッドは六角レンチがあれば解体できます。
しかしすべての人にとって「自分で解体する」が最適とは限りません。
特にIKEAは構造が独特なため、状況や目的によってはプロに任せたほうが負担もリスクも少ないケースがあります。

まず押さえておきたいのは、
🔹自力解体がベストな場合
🔹業者依頼がベストな場合
の線引きです。

ここではその判断ができるように、現場で実際に起きやすいケースをもとに整理していきます。

引越し業者がIKEAベッドを嫌がりやすい理由

「IKEA製の家具・ベッドは解体できません」と言う引越し業者が多いのはなぜか？
理由は次のとおりです👇

❶ 再組立の難易度が高い
→ カムロック構造の角度・締め具合がシビアで、再組立後にガタつきや破損リスクがある

❷ 完全解体すると耐久性が下がる
→ 板の接合部がダメージを受けやすく、クレームにつながりやすい

❸ 部材の量が多く、紛失リスクが高い
→ “解体はできたが再組立ができなかった”というトラブルが頻発

このため業者の本音は、
✔ IKE製は “部分解体のみ” で受けたい
✔ できれば “解体・再組立なしで運びたい”
ということが多いです。

そのため自力で完全解体してしまうと、
「運べない」「再組立できない」「保証できない」
と断られてしまうことも珍しくありません。

プロに依頼する場合の費用・所要時間の目安

相場を知っておくと判断しやすくなります👇

内容	費用の目安	所要時間
解体のみ	6,000〜15,000円	20〜60分
再組立のみ	8,000〜20,000円	40〜90分
解体＋再組立	15,000〜35,000円	60〜120分
粗大ゴミ搬出サポート	8,000〜18,000円	20〜60分

モデル・サイズ・ベッド下収納の有無で料金は変動しますが、
大きなポイントは IKEAは“解体＋再組立”が高めになりがちという点です。

理由は、
部材管理や再組立の微調整に時間がかかるため。

「解体だけ自分／再組立はプロ」の使い分け

費用を抑えつつ安全に進めたい人におすすめなのが、
「解体は自分で → 再組立だけ業者」 のパターンです。

メリット👇
✔ 家から出すだけなら“最小限解体”で済む
✔ トラック積み込み後は自分で管理しなくていい
✔ 再組立が難しい部分をプロに任せられる

特に、
・ヘッドボードの角度調整
・サイドフレームの水平出し
・カムロック締め付け強度
はDIY難易度が高いため、再組立だけ依頼するのは理にかなっています。

逆に、
“完全解体して渡す”のは一番NG
→ プロが一から組み立ててもその時点でガタつくリスクが出るため

プロ依頼が向いているのはこういう人

以下のいずれかに当てはまる人は、業者依頼が合理的です👇

🟢 IKEAベッドを再組立して継続使用する予定
→ 完全解体すると耐久性低下のリスクが大きい

🟢 引越しまで時間がない
→ 作業時間・怪我・トラブルによる遅延リスクを回避

🟢 キング／クイーンサイズ・収納付きベッド
→ 一人作業では物理的に危険な場合がある

🟢 工具に不慣れ
→ 無理に続行すると板割れ・ネジなめ・歪みの可能性

🟢 そもそも「失敗したくない・壊したくない」
→ IKEAの家具は壊すと部分購入が難しい

これらに当てはまらない場合は、
この記事で解説してきた手順を守れば 自力解体は十分可能です。

“自分で解体するべきか／プロに任せるべきか”で迷っているときの合言葉

🔹再組立する → 触りすぎ厳禁 → プロの選択肢を残す
🔹廃棄する → 最小限解体でOK
🔹時間がない → プロ
🔹安全・不安がある → プロ
🔹挑戦したい → 正しい手順で進めればできる

再組立するときに失敗しないための部品管理

IKEAベッドの解体で最も後悔しやすいのは、
「解体はできたのに、再組立ができなくなった」
というケースです。

その原因の大半は、
✔ 金具の位置関係がわからなくなる
✔ ネジやパーツを紛失してしまう
✔ 取り付け方向・締め付け位置を忘れる
ことにあります。

しかし逆を言えば、解体中の部品管理が正しくできていれば、再組立は驚くほどスムーズです。
ここでは、誰でも実践できて効果が高い方法だけに絞って解説します。

ネジ・金具の仕分け収納（袋分け・ラベル・メモ）

部材管理で最もやってはいけないのが
“全部をまとめてジップ袋に入れる”こと。

IKEAのベッドはパーツ数が多く、
似ているボルトでも長さ数ミリの違いが組立の成否を左右します。

最適な仕分け方法👇

🔹ジップ袋 or 小袋を複数用意
🔹「外した場所ごと」に袋を分ける
（例）
・サイドフレーム右上
・サイドフレーム右下
・ヘッドボード左
・脚部前側など

📝 袋に書いておくとさらに安心
・使用部位
・数量
・外した日
・レンチサイズ（4／5／6mmなど）

失敗例
✖ 種類ごとに分類する（例：長いネジだけまとめる）→ NG
✖ 似ているネジを混ぜる → 再組立時に判別不能

成功例
✔ “位置”ごとに分類する → ベッドに戻したとき迷わない

解体途中で撮影しておくべき写真の例（裏側・接続部・金具配置）

写真があるだけで再組立の難易度は半分以下になります。
特に撮るべきポイントは次の4つ👇

📸 撮影リスト
① 接続部の全体像（どの板とどの板がつながっていたか）
② ボルトを外す直前の角度・金具の向き
③ カムロックの向きと矢印方向
④ 裏側の構造（見えない部分の補強板・金具位置）

おすすめ撮影構図👇
・スマホを床と水平にして横から撮る
→ 金具の方向と板の角度が明確に残る
・外した直後の状態を撮る
→ 分解前の姿勢のまま保存できる

「後で見返す」ことを想定した撮影が重要です。

六角レンチ・説明書の保存場所アイデア

解体時は工具の位置が分かっていても、
再組立まで1週間〜1ヶ月あくと
「六角レンチどこいったっけ？」
となりがち。

おすすめの保管場所👇
🔸 工具を入れた袋をフレームの脚部にテープで貼り付ける
（引越し・保管中に行方不明になりにくい）
🔸 ベッドの脚部やフレームにマスキングテープで「説明書在中」などのメモを添付
🔸 説明書PDFのURLをスマホのメモにコピーしておく

特に“脚部に貼る”のはプロの現場でも採用される裏技で、
荷ほどき時に最速で工具を発見できるためおすすめです。

余った工具の再利用アイデア（他のIKEA家具に流用）

IKEA家具ではモデルが違っても、
使われている六角レンチのサイズが似ています（4／5／6mmが中心）。

そのため、余った工具は保管しておくと大きな財産になります。

🧰 再利用できる場面の例
・子ども家具・イス・デスクの締め直し
・棚板のガタつき防止
・カムボルトのゆるみ音対策
・IKEA以外の家具（ニトリ、LOWYAなど）でも対応できることあり

個人的におすすめなのは、
🔹 余った六角レンチをまとめて1つの袋に入れて「IKEA用」と書く
🔹 “ベッド／デスク／棚／イス”のラベルを追加
→ どれがどの家具に対応するか一目で分かる

家具が長く使えるかどうかは、解体ではなく“締め直しができること”で決まります。
だからこそ、六角レンチを捨てるのはもったいない。

IKEAのベッドを再組立する際の失敗ポイントは、
技術ではなく 解体段階での部品管理の精度です。

✔ 袋分け
✔ ラベル
✔ 写真
✔ 工具の保管
この4つを徹底するだけで、
再組立は「難しい→簡単」に変わります。

この記事を読んで解体を進める人が、
引越し先・新居・模様替え後で
ストレスなく、気持ちよく、また同じベッドで眠れるために
この章が役立てば嬉しいです。

まとめ（重要ポイントを箇条書き）

IKEAベッドは六角レンチがあれば解体できるものの、手順やポイントを誤ると「外れない」「破損した」「再組立できない」などのトラブルにつながりやすい家具です。この記事で解説した内容を総整理すると、重要ポイントは以下の通りです👇

✔ IKEAは「解体・再組立」を前提としない構造のため、完全解体より“最小限解体”が安全
✔ 六角レンチサイズの中心は 4mm／5mm／6mm。サイズ違いは空回り・破損の原因
✔ カムロック（丸い金具）を解除してからボルトを回すのが正しい順番
✔ 固いボルトは 少し締めてから緩める／押し込み7：回す3 の力配分が有効
✔ 「どこまで解体するか」は目的で変える
　→ 再組立する：外しすぎ厳禁
　→ 引越し：搬出できる最小限解体でOK
　→ 模様替え：ヘッドボードor脚だけ外す選択肢
　→ 処分：幅を縮めるための一部解体で十分
✔ 一人・女性でも可能。持ち上げず・滑らせて・寝かせて作業するのが安全
✔ トラブル対処の鉄則
　→ 空回り：サイズ再確認・押し込み・輪ゴム
　→ 固い：逆方向→緩める手順
　→ 外れない：横方向に揺すって摩擦解除
✔ 事故防止のため「立ったままのフレームでボルトを外さない」
✔ 部材管理＝再組立成功の9割
　→ 小袋で場所ごとに分類／外す前の写真／工具保管
✔ 再組立は“角度・位置関係”が命。写真記録があるかどうかで難易度が激変
✔ プロ依頼が向いているのは
　→ 再組立前提で絶対に失敗したくない人
　→ 時間がない人
　→ キング／収納ありモデル
✔ 「解体だけ自力→再組立だけプロ」も賢い選択肢

💡最後に
IKEAベッドの解体で最も大切なのは、力ではなく判断と段取りです。
手順・工具・保管・目的・安全策の5つを押さえれば、初めてでも必ず最後までやりきれます。

この記事が、あなたが安全に・スムーズに・トラブルなく解体作業を完了し、
新居・模様替え後・再組立後でも快適に寝られる未来の力になれば嬉しいです。